珀斯西南方19公里处的弗里曼特尔因地处天鹅河汇入印度洋的入海口而成为珀斯重要的卫星城和港口。弗里曼特尔（Fremantle）完整保留了一百多年前维多利亚和爱德华时代的建筑遗产，被誉为“世界上保存最好的十九世纪港口城市”。弗里曼特尔拥有丰富多彩的娱乐活动、精彩纷呈的博物馆和先锋美术馆、现场音乐激扬的酒吧和悠适闲逸的咖啡文化，因而吸引了大批艺术家和文艺青年聚集，使得这座小城呈现出与珀斯截然不同的魅力。
弗里曼特尔旅游局为旅行者规划了十多条自助步行游览弗里曼特尔的路线，包括艺术和文化之旅、罪犯之旅、发现之旅和海事文化之旅等，可以在游客中心领取不同路线的地图。我选择了发现之旅（Discovery Trail）路线，这是一条快速游览弗里曼特尔主要目的地的步行路线，始于弗里曼特尔火车站，终于弗里曼特尔艺术中心，适合前来一日游的旅行者。
从弗里曼特尔火车站出发，经市场大街、威廉大街可以来到国王广场（KingsSquare），这里是游客中心所在地。广场的Y字型路口处高耸的建筑是弗里曼特尔市政厅（Town Hall），它建成于1887年，维多利亚女王执政50周年纪念之时。市政厅建筑外立面那些壁柱、圆拱等古典主义元素为整栋建筑烘托出严谨、庄重和威严的观感。
在市政厅外，有一个惟妙惟肖的雕像，雕刻的是前弗里曼特尔议员、战时工党总统约翰·科廷（John Curtin），由本地艺术家格雷格·詹姆斯制作。约翰·科廷被誉为二战时期澳大利亚最伟大的政治家之一。
建于1882年的圣公会圣约翰教堂 （St. John's Anglican Church）是一座哥特式教堂，同样位于国王广场。Anglican指的是圣公会，也即英国国教，是基督新教三个原始宗派之一，也是带有盎格鲁-撒克逊人礼仪传统的宗徒继承教会。
继续前行，来到南方大道/诺福克街/帕里街交汇的十字路口，一座由砖石混合建成的哥特式教堂吸引了我的注意力，这就是苏格兰长老会教堂（Scots Presbyterian Church），只见它那由红砖装饰的尖拱窗、壁柱呈现出马赛克般的效果，在阳光下显得格外耀眼。Presbyterian指的是长老会，同样是基督新教的三个原始宗派之一，起源于宗教改革时期瑞士的加尔文派（或称归正宗），经法国、荷兰传入英格兰和苏格兰。
沿路经过弗里曼特尔技术学校（Fremantle TechnicalSchool），它那犹如马赛克装饰画般的红砖外墙在蓝天背景中同样十分迷人。
建于1896年的滨海大道酒店（Esplanade Hotel）有着优雅的柱廊，纤细的立柱带有一丝东南亚的热带风情。
酒店对面的滨海大道公园（Esplanade Park）有着大片绿地和成群的高大松树，可以在咖啡屋中纳暑乘凉，或者坐上摩天轮，饱览弗里曼特尔的风光。
穿过一条铁路线，即可前往弗里曼特尔的海滨地区。
在渔船港的入口，立有一尊邦·斯科特雕塑（Statue of BonScott），同样是由本地艺术家格雷格·詹姆斯制作。邦·斯科特是AC/DC乐队的主唱，他于1956年和家人一起来到弗里曼特尔定居，去世后骨灰葬于弗里曼特尔公墓。这尊雕塑描绘了他手举马歇尔牌麦克风在渔船港激情歌唱的场景，这无疑是弗里曼特尔最受欢迎的公共雕塑。
渔船港岸边还有一组名为向渔民致敬的雕塑，展示了从码头搬运货物上岸的那些渔民辛苦劳动的场景，这组群雕同样是由本地艺术家格雷格·詹姆斯制作。
弗里曼特尔的欧洲殖民历史开始于1829年，当时英国皇家海军战舰“挑战者”号登陆，船长查尔斯·弗里曼特尔以国王乔治四世的名义占领了整个西海岸，后来人们就以船长的名字弗里曼特尔来命名此地。不过当时这里与珀斯一样，定居点的发展一直较为缓慢，直到囚犯劳动力的到来。而19世纪90年代人工港口的建成，弗里曼特尔的港口作用才逐渐凸显出来。
绕过渔船港，它的西面是一片开阔的海滩——巴瑟斯海滩（Bathers Beach），这里是离老城区最近的海滩。1987年，弗里曼特尔成为美洲杯帆船赛的举办地，这是该项赛事首次在美国本土以外的地方举办，但那年澳大利亚选手却未能卫冕冠军。美洲杯帆船赛的举办让弗里曼特尔从一个默默无闻的港口小镇发展为如今生机蓬勃且富有艺术气息的城市。
正值弗里曼特尔的仲春时节，海水温度还比较低，不过依然有皮厚者大胆下水试探，当然大多数人还是跟我一样，远远地站在岸边眺望，你侬我侬，好生惬意。
岸边矗立着一座色彩斑斓的小木屋，猜猜它是干什么用的呢？
旁边还有一座古老的石屋，是金多高艺术之屋（Kidogo Arthouse）所在，它始建于1884年，当初是用来储藏煤油的仓库，在没有电力的时代，煤油是街道照明和取暖的主要能源。如今，这座弗里曼特尔最古老的建筑之一，由于背靠印度洋的优越位置，常常用来举办各种婚礼、聚会、展览或音乐会。
西澳沉船博物馆（WA Museum-Shipwreck Galleries）位于1852年修建的军需用品仓库内，被认为是南半球最棒的海事考古博物馆，厅内展出了1629年沉没的荷兰商船“巴塔维亚”号的部分残骸。
沿着巴瑟斯海滩岸边的步道攀爬一段台阶，即可来到圆屋监狱（RoundHouse），它是一座十二边形的石头监狱，始建于“挑战者”号登陆弗里曼特尔两年之后的1831年，是西澳大利亚洲最古老的建筑。
这里是殖民地的首个绞刑架的所在地，后来用于关押被赶至罗特尼斯特岛的原住民。弗里曼特尔对属于Whadjuk一族的努噶人来说是一个十分重要的地方，夏天的时候他们会来到天鹅河与印度洋的交汇处捕鱼，而冬天则迁往更远的内陆以避开季节性的洪水。
英国殖民者到来之时，抓捕了大量的努噶人，他们被关押在圆屋监狱内。1832年，自由斗士亚甘曾被短暂羁押于此。在监狱的地下还有一条令人惊叹的砂岩通道，被称为鲸鱼通道，那里曾是拖曳鲸鱼上岸，进行加工处理的地方。
圆屋监狱外是一座信号站，这里的工作人员会在每天正午1点采用报时球和加农炮的方式来提醒海员正确的时间。这种仪式现在每天表演一次，如果你想亲手点燃大炮，可以提前预约。
站在圆屋监狱的山顶，可以眺望整条高街（High Street）的全貌，这曾是殖民时期弗里曼特尔最繁华的街道，街道两侧完好保存了一百多年前的各式殖民建筑，值得细细欣赏。
地中海航运公司大楼（Mediterranean Shipping CoAstralia Pty）外立面色彩斑斓，运用了不同式样的圆形壁柱、圆拱窗、三角楣和山形墙等古典主义元素，简洁大气、气势不凡。
海关大楼（Customs House）建于1908年，属于乔治亚风格，秉承了英国古典文艺复兴传统，散发出简洁、对称、和谐的理性之美。
P&O 酒店（P&O Hotel）外立面十分鲜艳明快，除了稳重的古典主义元素外，似乎还能看到新艺术运动的影子。
弗里曼特尔在19世纪晚期的淘金热时期得以蓬勃发展，这里的许多建筑都是在此期间或在此前不久修建的，除了之前看过的圣公会圣约翰教堂、市政厅、滨海大道酒店和海关大楼外，还有诸如商会大厦、弗里曼特尔文法学校、老德国领事馆和弗里曼特尔火车站等建筑完好保存至今。这些古老建筑之所以未被现代化改造潮流所淘汰，还得归因于20世纪60-70年代弗里曼特尔不景气的经济发展，没想到落后反而得到了传承。
穿过整个老城区，即可来到位于城东山坡之上的弗里曼特尔监狱（Fremantle Prison），这里作为澳大利亚监狱遗址的一员，于2010年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
众所周知，澳大利亚是作为英国的“海外监狱”、“流放殖民地”起源的。在18世纪，英国高居不下的犯罪率成为社会的顽疾，北美独立战争的爆发使英国失去了北美的流放地，此时本土的监狱早已人满为患，为了解决流放犯关押的问题，英国将目光从北美转向了澳大利亚。1787年，满载着第一批囚犯的“第一舰队”在澳大利亚登陆，他们以英国内务大臣悉尼的名字命名登陆地，从此拉开了澳大利亚作为海外监狱的历史。
跟其他殖民点一样，第一批来到弗里曼特尔的囚犯们自己建造了整个监狱，他们采用山上开采的灰白石灰岩作为建筑材料来修建监狱。据统计，1855-1991年间，弗里曼特尔监狱共关押过35万名罪犯，最多的时候同时关押了1200名男囚和58名女囚，有43名男囚和1名女囚在这里被执行死刑，最后一名被处死的囚犯是1964年的一名连环杀手。
弗里曼特尔监狱有多种多样丰富的探索项目：白天游的项目包括进入厨房、男子牢房、单独监禁室的服刑之旅和为你讲述著名囚犯，并进入女子监狱参观的大逃亡之旅；晚上游的火把之旅着重讲述令人毛骨悚然的监狱历史（需提前预定）；历时2.5小时的隧道之旅包括一段地下乘船之旅以及参观由囚犯建造的地下隧道。
我选择了夜间的火把之旅，在凄风苦雨的夜晚，解说员解说着监狱的恐怖故事，时不时还有各种吓人的道具和声音闪现，简直堪称一场酸爽的鬼屋之旅。在牢房参观时，解说员正说得起劲，突然一个人形生物从楼顶跳了下来，砸出巨响声，把在场的所有游人吓得个半死，实在过瘾。
如果你还有时间的话，还可以前往离老城区稍远的弗里曼特尔艺术中心（FremantleArt Centre），这里经常承办一些趣味盎然的展览，夏季可能还会举办音乐会、培训课程或研讨会等活动。
这栋石制的建筑有着令人印象深刻的新哥特式外观，周围则是由榆树掩映的可爱花园，它于19世纪60年代由囚犯劳工建造而成，是弗里曼特尔最古老的建筑之一，当时被用作精神病院。
悠闲雅致的弗里曼特尔与珀斯相比，散发出慵懒却舒适的迥异气质，这里曾是嬉皮士们的最爱，上世纪经济的低迷反而让老城内那些百年历史建筑得以完好保存。如果你喜欢这里，还可以继续探寻艺术文化之旅、罪犯之旅和海事文化之旅等其他路线，发现弗里曼特尔的多样之美。
