珀斯西南方19公里处的弗里曼特尔因地处天鹅河汇入印度洋的入海口而成为珀斯重要的卫星城和港口。弗里曼特尔（Fremantle）完整保留了一百多年前维多利亚和爱德华时代的建筑遗产，被誉为“世界上保存最好的十九世纪港口城市”。弗里曼特尔拥有丰富多彩的娱乐活动、精彩纷呈的博物馆和先锋美术馆、现场音乐激扬的酒吧和悠适闲逸的咖啡文化，因而吸引了大批艺术家和文艺青年聚集，使得这座小城呈现出与珀斯截然不同的魅力。
弗里曼特尔旅游局为旅行者规划了十多条自助步行游览弗里曼特尔的路线，包括艺术和文化之旅、罪犯之旅、发现之旅和海事文化之旅等，可以在游客中心领取不同路线的地图。我选择了发现之旅（Discovery Trail）路线，这是一条快速游览弗里曼特尔主要目的地的步行路线，始于弗里曼特尔火车站，终于弗里曼特尔艺术中心，适合前来一日游的旅行者。
从弗里曼特尔火车站出发，经市场大街、威廉大街可以来到国王广场（KingsSquare），这里是游客中心所在地。广场的Y字型路口处高耸的建筑是弗里曼特尔市政厅（Town Hall），它建成于1887年，维多利亚女王执政50周年纪念之时。市政厅建筑外立面那些壁柱、圆拱等古典主义元素为整栋建筑烘托出严谨、庄重和威严的观感。
在市政厅外，有一个惟妙惟肖的雕像，雕刻的是前弗里曼特尔议员、战时工党总统约翰·科廷（John Curtin），由本地艺术家格雷格·詹姆斯制作。约翰·科廷被誉为二战时期澳大利亚最伟大的政治家之一。
建于1882年的圣公会圣约翰教堂 （St. John's Anglican Church）是一座哥特式教堂，同样位于国王广场。Anglican指的是圣公会，也即英国国教，是基督新教三个原始宗派之一，也是带有盎格鲁-撒克逊人礼仪传统的宗徒继承教会。
继续前行，来到南方大道/诺福克街/帕里街交汇的十字路口，一座由砖石混合建成的哥特式教堂吸引了我的注意力，这就是苏格兰长老会教堂（Scots Presbyterian Church），只见它那由红砖装饰的尖拱窗、壁柱呈现出马赛克般的效果，在阳光下显得格外耀眼。Presbyterian指的是长老会，同样是基督新教的三个原始宗派之一，起源于宗教改革时期瑞士的加尔文派（或称归正宗），经法国、荷兰传入英格兰和苏格兰。
沿路经过弗里曼特尔技术学校（Fremantle TechnicalSchool），它那犹如马赛克装饰画般的红砖外墙在蓝天背景中同样十分迷人。
建于1896年的滨海大道酒店（Esplanade Hotel）有着优雅的柱廊，纤细的立柱带有一丝东南亚的热带风情。
酒店对面的滨海大道公园（Esplanade Park）有着大片绿地和成群的高大松树，可以在咖啡屋中纳暑乘凉，或者坐上摩天轮，饱览弗里曼特尔的风光。
穿过一条铁路线，即可前往弗里曼特尔的海滨地区。
在渔船港的入口，立有一尊邦·斯科特雕塑（Statue of BonScott），同样是由本地艺术家格雷格·詹姆斯制作。邦·斯科特是AC/DC乐队的主唱，他于1956年和家人一起来到弗里曼特尔定居，去世后骨灰葬于弗里曼特尔公墓。这尊雕塑描绘了他手举马歇尔牌麦克风在渔船港激情歌唱的场景，这无疑是弗里曼特尔最受欢迎的公共雕塑。
渔船港岸边还有一组名为向渔民致敬的雕塑，展示了从码头搬运货物上岸的那些渔民辛苦劳动的场景，这组群雕同样是由本地艺术家格雷格·詹姆斯制作。
弗里曼特尔的欧洲殖民历史开始于1829年，当时英国皇家海军战舰“挑战者”号登陆，船长查尔斯·弗里曼特尔以国王乔治四世的名义占领了整个西海岸，后来人们就以船长的名字弗里曼特尔来命名此地。不过当时这里与珀斯一样，定居点的发展一直较为缓慢，直到囚犯劳动力的到来。而19世纪90年代人工港口的建成，弗里曼特尔的港口作用才逐渐凸显出来。
绕过渔船港，它的西面是一片开阔的海滩——巴瑟斯海滩（Bathers Beach），这里是离老城区最近的海滩。1987年，弗里曼特尔成为美洲杯帆船赛的举办地，这是该项赛事首次在美国本土以外的地方举办，但那年澳大利亚选手却未能卫冕冠军。美洲杯帆船赛的举办让弗里曼特尔从一个默默无闻的港口小镇发展为如今生机蓬勃且富有艺术气息的城市。
正值弗里曼特尔的仲春时节，海水温度还比较低，不过依然有皮厚者大胆下水试探，当然大多数人还是跟我一样，远远地站在岸边眺望，你侬我侬，好生惬意。
岸边矗立着一座色彩斑斓的小木屋，猜猜它是干什么用的呢？
旁边还有一座古老的石屋，是金多高艺术之屋（Kidogo Arthouse）所在，它始建于1884年，当初是用来储藏煤油的仓库，在没有电力的时代，煤油是街道照明和取暖的主要能源。如今，这座弗里曼特尔最古老的建筑之一，由于背靠印度洋的优越位置，常常用来举办各种婚礼、聚会、展览或音乐会。
西澳沉船博物馆（WA Museum-Shipwreck Galleries）位于1852年修建的军需用品仓库内，被认为是南半球最棒的海事考古博物馆，厅内展出了1629年沉没的荷兰商船“巴塔维亚”号的部分残骸。
沿着巴瑟斯海滩岸边的步道攀爬一段台阶，即可来到圆屋监狱（RoundHouse），它是一座十二边形的石头监狱，始建于“挑战者”号登陆弗里曼特尔两年之后的1831年，是西澳大利亚洲最古老的建筑。
这里是殖民地的首个绞刑架的所在地，后来用于关押被赶至罗特尼斯特岛的原住民。弗里曼特尔对属于Whadjuk一族的努噶人来说是一个十分重要的地方，夏天的时候他们会来到天鹅河与印度洋的交汇处捕鱼，而冬天则迁往更远的内陆以避开季节性的洪水。
英国殖民者到来之时，抓捕了大量的努噶人，他们被关押在圆屋监狱内。1832年，自由斗士亚甘曾被短暂羁押于此。在监狱的地下还有一条令人惊叹的砂岩通道，被称为鲸鱼通道，那里曾是拖曳鲸鱼上岸，进行加工处理的地方。
圆屋监狱外是一座信号站，这里的工作人员会在每天正午1点采用报时球和加农炮的方式来提醒海员正确的时间。这种仪式现在每天表演一次，如果你想亲手点燃大炮，可以提前预约。
站在圆屋监狱的山顶，可以眺望整条高街（High Street）的全貌，这曾是殖民时期弗里曼特尔最繁华的街道，街道两侧完好保存了一百多年前的各式殖民建筑，值得细细欣赏。
地中海航运公司大楼（Mediterranean Shipping CoAstralia Pty）外立面色彩斑斓，运用了不同式样的圆形壁柱、圆拱窗、三角楣和山形墙等古典主义元素，简洁大气、气势不凡。
海关大楼（Customs House）建于1908年，属于乔治亚风格，秉承了英国古典文艺复兴传统，散发出简洁、对称、和谐的理性之美。
P&O 酒店（P&O Hotel）外立面十分鲜艳明快，除了稳重的古典主义元素外，似乎还能看到新艺术运动的影子。
弗里曼特尔在19世纪晚期的淘金热时期得以蓬勃发展，这里的许多建筑都是在此期间或在此前不久修建的，除了之前看过的圣公会圣约翰教堂、市政厅、滨海大道酒店和海关大楼外，还有诸如商会大厦、弗里曼特尔文法学校、老德国领事馆和弗里曼特尔火车站等建筑完好保存至今。这些古老建筑之所以未被现代化改造潮流所淘汰，还得归因于20世纪60-70年代弗里曼特尔不景气的经济发展，没想到落后反而得到了传承。
穿过整个老城区，即可来到位于城东山坡之上的弗里曼特尔监狱（Fremantle Prison），这里作为澳大利亚监狱遗址的一员，于2010年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
众所周知，澳大利亚是作为英国的“海外监狱”、“流放殖民地”起源的。在18世纪，英国高居不下的犯罪率成为社会的顽疾，北美独立战争的爆发使英国失去了北美的流放地，此时本土的监狱早已人满为患，为了解决流放犯关押的问题，英国将目光从北美转向了澳大利亚。1787年，满载着第一批囚犯的“第一舰队”在澳大利亚登陆，他们以英国内务大臣悉尼的名字命名登陆地，从此拉开了澳大利亚作为海外监狱的历史。
跟其他殖民点一样，第一批来到弗里曼特尔的囚犯们自己建造了整个监狱，他们采用山上开采的灰白石灰岩作为建筑材料来修建监狱。据统计，1855-1991年间，弗里曼特尔监狱共关押过35万名罪犯，最多的时候同时关押了1200名男囚和58名女囚，有43名男囚和1名女囚在这里被执行死刑，最后一名被处死的囚犯是1964年的一名连环杀手。
弗里曼特尔监狱有多种多样丰富的探索项目：白天游的项目包括进入厨房、男子牢房、单独监禁室的服刑之旅和为你讲述著名囚犯，并进入女子监狱参观的大逃亡之旅；晚上游的火把之旅着重讲述令人毛骨悚然的监狱历史（需提前预定）；历时2.5小时的隧道之旅包括一段地下乘船之旅以及参观由囚犯建造的地下隧道。
我选择了夜间的火把之旅，在凄风苦雨的夜晚，解说员解说着监狱的恐怖故事，时不时还有各种吓人的道具和声音闪现，简直堪称一场酸爽的鬼屋之旅。在牢房参观时，解说员正说得起劲，突然一个人形生物从楼顶跳了下来，砸出巨响声，把在场的所有游人吓得个半死，实在过瘾。
如果你还有时间的话，还可以前往离老城区稍远的弗里曼特尔艺术中心（FremantleArt Centre），这里经常承办一些趣味盎然的展览，夏季可能还会举办音乐会、培训课程或研讨会等活动。
这栋石制的建筑有着令人印象深刻的新哥特式外观，周围则是由榆树掩映的可爱花园，它于19世纪60年代由囚犯劳工建造而成，是弗里曼特尔最古老的建筑之一，当时被用作精神病院。
悠闲雅致的弗里曼特尔与珀斯相比，散发出慵懒却舒适的迥异气质，这里曾是嬉皮士们的最爱，上世纪经济的低迷反而让老城内那些百年历史建筑得以完好保存。如果你喜欢这里，还可以继续探寻艺术文化之旅、罪犯之旅和海事文化之旅等其他路线，发现弗里曼特尔的多样之美。
西澳大利亚海事博物馆
西澳大利亚州海事博物馆（Western Australian Maritime Museum）位于印度洋岸边、弗里曼特尔港口的一座极富未来主义风格的帆形建筑内，就在弗里曼特尔市中心西侧。海事博物馆通过从皮划艇比赛到土著居民的捕鱼工具和檀香木贸易的各类展览，为前来参观的游人展示了西澳大利亚州与海洋的密切关系。
海事博物馆共两层，有印度洋展厅、“澳大利亚二号”展厅、天鹅河展厅、渔业展厅、货物展厅、弗里曼特尔展厅、海军国防展厅等，还有一艘“欧文斯”号潜水艇，全方位地回顾了西澳大利亚居民开展海事活动的历史。
在海事博物馆入口大门附近，竖立有四百多块纪念版，以纪念经由弗里曼特尔或奥尔巴尼登陆澳大利亚的移民先辈们。
进入博物馆的一层区域，首先来到的是印度洋展厅（Indian OceanGallery），这个展厅追溯了早期印度洋海上旅行者的足迹，让游人有机会探索西澳大利亚州现代多元文化社区的根源。
在它的左侧是渔业展厅（Hooked on Fishing Gallery），通过对西澳大利亚州渔业和社区从过去到现在的发展梳理，为游人展示了弗里曼特尔的渔港、技术创新和如何应对日益增加的鱼类资源的压力和挑战。
前方是天鹅河展厅（Swan River Gallery），为游人展示了在自然和社会的双重影响下天鹅河景观发生的巨变，这里陈列有一艘老旧的天鹅河渡船，还有弗里曼特尔的第一艘蒸汽引航船“福雷斯特夫人”号（Lady Forrest）。
继续往前，则来到澳大利亚二号展厅（Tin Canoe toAustralia II Gallery），这个展厅为游人展示了航海者在冒险穿越海洋世界时挑战自然和自我的不可思议故事。厅内陈列有Parry
Endeavour游艇，它曾经载着单人游艇手乔恩·桑德斯(JonSanders)三次环球航行，此外还有大名鼎鼎的澳大利亚二号帆船（Australia
II），正是它1983年从美国赢得美洲杯帆船赛冠军，结束了美国独霸美洲杯帆船赛132年的历史。
继续前往海事博物馆的二楼参观，首先来到的是货物展厅（CargoesGallery），从檀香木到绵羊，从鲸油到小麦，琳琅满目的各式贸易货物通过海洋贸易航线往来于西澳大利亚州的港口，为西澳大利亚州的经济发展做出了巨大贡献。
旁边的弗里曼特尔展厅（Fremantle Gallery）为游人梳理了航运给弗里曼特尔港口所带来的巨大变化。
前方的海军国防展厅（Naval Defence Gallery）则为游人展示了海军的重要作用以及弗里曼特尔作为一个海军基地的战略重要性，厅内陈列有一个一战时期的Tenix AE2潜艇指挥塔，一些海军武器和一个被称为“睡美人”的水下机动潜水艇的复制品。
比较意外的是，在博物馆内居然还陈列有上世纪70年代冲浪爱好者经常使用的各式机车。
回到博物馆的一楼入口，在其左侧有一间临时展厅，展出内容不定。我去时正好是一些澳大利亚早期地图展，拍了两张早期欧洲远洋探险者所绘制的澳大利亚和全球海洋地图，是不是发现那时的澳大利亚形状跟现在不一样呢？那是因为当时的探险者还没有把整个澳大利亚完整的探索出来。
离开博物馆，如果你还有时间，又正好不是幽闭恐惧症患者的话，还可以登上“欧文斯”号潜水艇（HMAS Ovens）一探究竟，这艘潜艇曾于1969-1997年服役于澳大利亚海军舰队。只能参加10:00到15:30之间每三十分钟出发一次的团队游才能登上潜水艇。
在海事博物馆的背后还可以回望巴瑟斯海滩和渔船港，海水十分清澈，海底的珊瑚礁都还清晰可见，在这里我还亲眼见到了野生海豚。
夕阳逐渐西沉，太阳的余晖将天边的云彩染红，弗里曼特尔码头的集装箱区依然是一片忙碌的景象。忽然，一只棕夜鹭飞过来，停在了码头岸边。
一人与一鸟，似乎互不打扰，这仿佛就是澳大利亚人与动物微妙的相处之道。
西澳大利亚州沉船博物馆
沉船博物馆（Western Australian Museum - Shipwreck Galleries）位于弗里曼特尔市区西侧，巴瑟斯海滩旁边的一栋古老的建筑内。跟弗里曼特尔的其他老建筑一样，它同样是由从英国流放至此的囚犯建造而成的，1852年建成后最初被用来存储军需物资，直到上世纪50年代被改造成博物馆，专门收藏荷兰沉船的相关文物。这里也成为全澳大利亚唯一一座专门收藏17-18世纪荷兰沉船的博物馆，被誉为南北球最棒的海事考古博物馆。
博物馆的入口展厅（Entrance Gallery）陈列着澳大利亚已知的第一艘沉船审判号的文物，此外还有拉皮德、詹姆斯·马修斯的作品和宁加洛海岸沉船的故事。
入口展厅右侧的一间大型展厅——巴达维亚展厅（Batavia Gallery）是沉船博物馆的头牌展厅，这里陈列着考古学家在20世纪70年代发掘的荷兰商船巴达维亚号的遗骸。
巴达维亚号1629年6月4日沉没于西澳大利亚霍特曼海域，到它被发现时，已经在海底躺了整整三百多年。当沉船被打捞上岸后，考古学家们花了数年的时间用聚乙烯二醇来替代船木中被吸收的海水，以防止这些残存的船木风干、缩水至松裂。现在，展厅内还维持着最适温度和湿度，给予这些历史文物最佳保护环境。
展厅内还有一个呈现出古典主义风格的巨大石门，它的周围摆放着几尊加农炮，看起来仿佛是一扇通往巴达维亚号神秘世界的堡垒大门一般矗立着。
17世纪初，荷兰人先于英国人开始对澳大利亚的探索。当时，西澳已经成为荷兰东印度公司东南亚航线的一部分。到了18世纪初，荷兰东印度公司发展至鼎盛，他们以巴达维亚（现在的雅加达）为贸易中心，开展着全球贸易。
爬上展厅的二楼，可以从上面俯瞰整个巴达维亚展厅和巴达维亚号的残骸。
位于入口展厅左侧的展厅是从哈托格到德·弗拉明克展厅（Hartog to de Vlamingh Gallery），这里陈列了哈托格船长、德·弗拉明克船长等早期荷兰探险家们的手工制品、图表、文件和书籍等，展示了从哈托格船长到德·弗拉明克船长的100年间，荷兰人对澳大利亚的探索成果。
展厅内最重磅的文物无疑是德·弗拉明克船长的铭文锡盘了，它的旁边放着的是哈托格船长的铭文锡盘复制品（真品被收藏在荷兰阿姆斯特丹国立博物馆，2016-2017年曾被置于沉船博物馆内展览，是两个锡盘于1988年以来首次在西澳沉船博物馆“重聚”）。哈托格船长的铭文锡盘被认为是澳大利亚已知早期欧洲人探索的最古老人工艺术品。1616年，荷兰探索者哈托格船长在珀斯北部900公里的鲨鱼湾一个叫做碑铭角的地方，留下了这个铭文锡盘，盘子上刻有文字，记载了他们的行程。1697年，弗拉明克船长(Willem de Vlamingh)在此地发现了这一锡盘，他自己也留下一个锡盘，记录自己的行程。
博物馆二楼的重点是荷兰沉船残骸展厅（Dutch WrecksGallery），这里陈列了荷兰探险者的柴特多普号、泽维克号、费居德·德雷克号和巴达维亚号沉船残骸和从船上打捞出来的铜炮、铁锚、压舱砖块、象牙、银币、中国瓷器等沉船文物。
返回博物馆一楼后，继续前往博物馆西北角，这里隐藏着另一个重要展厅，即Xantho展厅（Xantho Gallery）。展厅内展出的是1985年打捞上岸的SS Xantho发动机，配备了Xantho发动机的蒸汽战船参与了后来的克里米亚战争，据说这是世界上保存至今的唯一一台。
英国丹尼造船公司于1848年首次生产SS Xantho发动机，往返于弗里曼特尔的珍珠采集商船安装了Xantho发动机，马力十足，可惜在杰拉尔顿附近沉没。1985年考古学家们发现了沉没的商船及其上完整的发动机，他们在海水中把它拆卸上岸，又原样重组，才让世人有机会看到这种发动机的原貌。
西澳大利亚州沉船博物馆的考古展品十分丰富，让游人有机会重温早年那些探索澳大利亚的荷兰人所勾勒的历史，无疑是了解澳大利亚历史的一个不错目的地。
